АВС — ЭКСПЕДИЦИЯ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Прошедшим летом мне посчастливилось войти в состав экспедиции в республику Горный Алтай, организованную группой юргинских активистов. Опережая ход моего последующего повествования, сразу выкажу свой восторг, который переполняет меня до сих пор, несмотря на то, что канул в Лету целуй месяц с того момента, как мы, замусоленные дорогой, но счастливые и полные сил, спустились с гор в Юргу. Друзья, воистину, лучше гор могут быть только горы! Хотя, как говорится, каждому своё. Так вот, группа из восьми человек, не пожелавшая задыхаться в духоте и смраде летнего города, ранним утром восьмого июля рванула на юг России. Да только не на тот Юг, где у теплого, ласкового моря можно бревном валяться на золотом песочке и, потягивая холодный коктейль, превращаться в «шоколадного зайца», а на юг Западной Сибири — в горы Алтая, суровую и не терпящую слабости страну.

Два дня езды на автобусе, и мы на краю цивилизации. Далее дороги нет. Как последняя пограничная застава между мирами людей и дикой природы, посёлок Тюнгур, который мы без проволочек миновали и, переехав реку Катунь по навесному мосту, остановились на ночёвку в турбазе «Высотник».

Не успела ещё роса сойти с трав, как мы с рюкзаками на плечах выдвинулись в путь. Среди гор и долин стремительных рек, со стоянками на Кучерлинском и Аккемском озёрах, за две недели предстояло пройти кольцо в сто километров. Красотища!

ДОЛИНОЙ РЕКИ КУЧЕРЛА

(ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ДЕНЬ ПУТИ)

Двигались по долине реки Кучерла. Солнечные деньки. Горы, поросшие кедром, внимательно вглядывались в нас: «Кто такие? Что надо? Сколько гадостей от вас, туристы, ожидать?» Но мы изначально вели себя резко положительно, поэтому заимели поддержку всей окружающей природы, и знаком тому была яркая радуга, которая появилась в нескольких шагах от места нашей первой ночёвки во время нежного грибного дождика, и благоприятные метеоусловия, по меркам гор, в течение путешествия.

Первый день пути, по сравнению со вторым, оказался лёгкой прогулкой: тропа то подымалась вверх, то опускалась вниз, разветвлялась и порой терялась среди елей и кедров. Под грозный шум реки Кучерла к четырём часам вечера, оставив позади 25 км пешеходного экстрима, наша братия добралась до Кучерлинского озера, расположенного на высоте приблизительно 1800 метров над уровнем моря. Осмелюсь напомнить моим дорогим читателям, что наша дорогая Юрга находиться на высоте 200 метров н. у. м., т. е. мы забрались выше юргинских кучевых облаков.

ДВА ДНЯ СТОЯНКИ НА КУЧЕРЛИНСКОМ ОЗЕРЕ

(ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЫТЫЙ ДЕНЬ)

Величественное зрелище напитывало нас два дня! Голубая гладь озера, окаймлённая с правого и левого берегов горными хребтами под три тысячи метров, подножье которых окутывали заросли кедров, уходила в даль, к ещё более высоким кручам, манящим таинственным сиянием белков (небольшая справка: белки — ледники и снега на вершинах гор).

Отмечу, что никакие купания — если ты, конечно, не морж — в горных водоёмах невозможны. В них холоднющая вода из-за того, что её источником являются тающие ледники. Но в этом есть плюс: вода очень чистая — её, не опасаясь проблем с пищеварительным трактом, можно смело употреблять в сыром виде. К тому же, она обладает многими целебными свойствами.

ЛЫСАЯ ПОЛЯНА

(ШЕСТОЙ ДЕНЬ)

Пыхтели: взбирались всё выше и выше. Горы, у которых мы раньше терялись между пальцев ног, теперь смотрели сурово нам в глаза. Солнце, почти не скрываемое облаками, дарило загар. Дышалось легко, ибо воздух был разряжен и чист. Река Кучерла, грозный бурлящий поток ещё совсем недавно, виднелась внизу тоненьким робким ручейком в зарослях богатырских кедров.

К четырём часам пополудни мы достигли Лысой поляны, находящейся на высоте 2600 метров над уровнем моря. С юго-востока стоял стеной перевал Кара-Тюрек; его нам предстояло преодолеть завтра.    Набирались сил. Наблюдали как между гор, по долинам, движутся караваны хмурых туч — не каждый день приходится видеть такое сверху!

ПЕРЕВАЛ КАРА-ТЮРЕК

(СЕДЬМОЙ ДЕНЬ)

С утра капал дождик. Отмечу, что погода в горах штука крайне непостоянная и зависящая от Солнца и облачности: изнуряющую жару вдруг может сменить ливень, а то и снег, и наоборот. Парой ночами температура опускалась ниже нуля, но стоило рассветному Солнцу подняться над вершинами, как за считанные секунды иней, или снег, таил и испарялся, воздух прогревался, и можно было — я не шучу! — загорать.

Итак, перед нами перевал Кара — Тюрек, маковка которого затерялась где-то там, в абсолютно белом, на высоте 3125 метров над уровнем моря. Тронулись, но как не тужились разогнаться, не получалось: тропа круто уходила в пасмурное небо. С каждым шагом зелень стекала в долины, обнажая каменистые склоны гор, уступая место снегам. Горний воздух переполнялся влагой, ибо через час мы оказались в облаках. Кругом дивная тишина. Казалось, что всё прошлоё осталось там — внизу, за белым пологом… Остался лишь ты один тет-а-тет с целым миром, который с небес кажется таким смешным и забавным со всей его суетой…

К полудню мы взяли вершину — 3125 метров под ногами. Отдышавшись, начали спуск к Аккемскому озеру, что расположено не более чем в шести километрах от высочайшей горы Сибири — Белухи (4506 м).

С горки всегда веселей сбегать, чем заползать на неё, поэтому спуск не отнял у нас много энергии. Разбили лагерь у реки Аккем, истекающей из Аккемского озера.

Белуха скрывалась облаками, движущимися по загадочным траекториям.

ТРИ ДНЯ СТОЯНКИ В ДОЛИНЕ РЕКИ АККЕМ

(ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ)

Утром открылась Белуха. Руководитель похода этой вестью вырвал меня из объятий спального мешка и поволок из палатки на улицу. Взяв фотоаппарат, едва промыв глаза, я рванул к заветной горе, которая на фоне голубого неба в лучах восходящего Солнца сверкала снегами, манила величием и чистотой.

Сердце пело! Казалось, что не ноги, а лучи-крылья за спиной несли меня над ледяными потоками, по курумам и валунам к подножию белой горы. К полудню я максимально приблизился к ней. Трудно передать восторг, переполнивший меня тогда! Как зажженный вечный огонь он до сих пор горит в моём сердце.

Сияя белым пламенем, отправляя от своих вершин легкие облачка на юг и восток, Белуха что-то тихо шептала миру, и её слова уносил в неведомую даль леденящий тело, но греющий душу, ветерок. Мы молчали. Давние родственники нашли друг друга.

Синь наполнилась полуденным Солнцем, когда пришла пора расставания. Но мы не прощались, а говорили: «До свидания!» Не спеша, постоянно оглядываясь, я пошагал в лагерь. Нескончаемой серебряной нитью потянулась за мной любовь к этому величественному творению природы.

Второй день стоянки мы посвятили радиальному выходу в Долину Семи Озёр, а третий — реке Ярлу. Несмотря на то, что оба этих местечка расположены поблизости друг от друга, климат в них резко отличен: дом озёр по-мужски суров и холоден, как мужчина-моряк в час бури, а долина Ярлу — мягка и нежна, как женщина-мать над своим ребёнком.

ДОЛИНОЙ РЕКИ АККЕМ

(ОДИННАДЦАТЫЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ ПУТИ)

С тоскою в сердце мы двинулись в путь, уводящий нас с гор в лагерь «Высотник», а значит и домой.

Почти бегом преодолев дистанцию, запланированную на первый день, заночевали на стоянке, которая в народе зовётся «Три берёзы».

Кедр уступал место берёзе и лиственнице, лишь кое-где высовывая игольчатую крону из-за шелестящего резным листом березняка. Травы местами стояли в человеческий рост. Воздух наполнялся дольними ароматами, сгущался. Горы в снегах сменили сопки в лесах.

На второй день преодолевали перевал Кузуяк высотой — всего-то! — тысяча метров. К четырём часам вечера гостеприимный «Высотник» отворил перед нами двери. На этом экспедиция закончилась.

Все впечатления невозможно выразить словами, и тем более в маленькой газетной статье. То, что мы прибрели, бесценно и не может обветшать с годами. Мощь, влившаяся в нас, поможет дожить до того благословенного дня, когда вновь рюкзак отяготит плечи и Алтай с радостью распахнёт перед нами врата в прекрасное.